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車博士專區
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→ 【 汽車專有名詞解釋:酒精汽油 】

愛車朋友大家好!今天我要談的主題是替代燃料-酒精汽油。不知道你有沒聽過抗日時期克難發展出來的木炭車?那時我國汽車所使用的汽油必須由國外輸入,而日軍又將中國沿海及西南邊境封鎖,石油運進來愈來愈困難,而有所謂 ” 一滴汽油一滴血 ” ,眼看所有汽車就要停擺動彈不得了,國民政府遂召集一個團隊來研發替代燃料,所幸皇天不負苦心人,沒多久就發展成功木炭車,在汽油車上按裝了一個類似鍋爐的東西,用它來燒木炭及摻水來產生水媒氣,然後再導入汽油引擎內進行燃燒,如此就可以讓沒汽油可燒的引擎起死回生。由於水媒氣的熱能及燃燒性能遠不及汽油,木炭車的性能要比原來汽油車差多了,但畢竟車子仍然可以發動起來,成為載人載貨的寶貴運輸工具。這種解決能源危機的克難精神正是今天我們所欠缺的。

所謂酒精汽油指的是一種酒精摻汽油的燃料,以前有 M85 或 M80 ,意思是以 85% 或 80% 的汽油來摻 15% 或 20% 的酒精,而現在有所謂的 E85 或 E80 ,是以 85% 或 80% 的酒精來摻 15% 或 20% 的汽油。無論那一種方式都可降低對汽油的依賴,對能源幾乎要完全仰賴進口石油的台灣而言是條可行的活路。而且使用酒精汽油還有下列幾點好處: 1 、酒精是真正的再生能源,只要每年種甘蔗或玉蜀黍或甜菜等作物,就可以生產酒精。 2 、汽油的辛烷值最多到 98 號,而酒精卻可高達 100 多號,使用酒精汽油可提高引擎的壓縮比,來彌補酒精熱能含量比較低的問題。 3 、使用酒精汽油的排煙污染會比燒純汽油低。

隨著國際石油價格的飆漲,我們要怎樣來因應能源危機呢?我以為發展酒精汽油作為替代燃料是比較實際可行的,因為台糖有廣大的蔗田,可以種甘蔗來提鍊酒精,雖然現在成本仍偏高,比較不合經濟效益,但隨油價愈來愈貴,它就愈來愈有價值了,更何況它是牽涉到我國的生存的戰略物質,在此特別呼籲政府一定要管束台糖,不能任由它賤賣或轉讓國土!
 
→ 【 DIY 檢查輪胎】

愛車朋友大家好!輪胎是攸關愛車性能、油耗和安全的終極戰士,但卻是最被忽視的汽車零件,今天節目時間我就來談談如何 DIY 自己來作輪胎的檢查及處理:

先由車頭、車尾觀察每個輪胎的磨損情形:如果發現輪胎只磨兩側、中間胎紋比較厚的話,那就表示是胎壓長期不足的現象,那麼可以在冷車時給輪胎打氣,調整胎壓至標準值;如果發現只磨中間的胎紋,那就表示是長期胎壓過飽的現象,那麼可以在冷車時,用車鑰匙或起子,壓下氣嘴中間來將輪胎洩壓至標準值;如果發現輪胎只磨一邊,那就表示是輪胎側傾角失調了,那麼就必須去輪胎店作前輪定位,來將外傾角調正;如果發現胎紋是跳著磨的,那就是輪胎不平衡或鋼圈有變形的現象,那麼可到輪胎店作輪胎的平衡或是更換變形的鋼圈;如果用手掌滑摸輪胎表面,有起毛刺的感覺,那就表示是前束失調了,那也必須進輪胎店作前輪定位,來將前束糾正。如果滑摸輪胎表面,摸到有隆起的腫瘤,那就表示輪胎內層結構有異常,有空氣跑進去了,那麼即使輪胎還很新,也得更換輪胎了。

接著觀察輪胎肚子 ( 即胎面和鋼圈之間的部份 ) 上有沒有細裂紋?有的話,而輪胎又上了年紀,那麼就得準備更換新胎了。

再來就是確定胎紋溝是否夠深?可用十元硬幣人頭在上方式插入胎紋溝,正常新胎胎紋溝的深度,應可深達人頭之下顎,如果發現衣領下緣的圓弧露出來了,那就表示輪胎磨得太薄,該換新胎了。

檢查完輪胎外觀後,再來就是來檢查輪胎軸承是否堪用?用千斤頂撐起輪胎,讓它離開地面,然後用手上下左右搖晃車輪,體會有無鬆動的現象?有的話,則表示輪胎彈子盤已經磨損,需要作更新了。另外是順便用手旋轉輪胎,感覺煞車是否會咬住輪胎?有的話,則要請保修廠的師父來作煞車的調整了。

為了防止輪胎在行進中脫落,檢查輪胎的固定螺帽是否上得很緊也是很重要的工作,請大家不要忘了!
 
→ 【常見汽車故障:手排車爬坡困難】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要再來談一個手排車常見的故障:那就是開手排車走山路,在陡坡上,打一檔,鬆放離合器踏板加油起步,離合器都磨到有焦臭味了,車子還是爬不動。

首先我要解釋手排車為什麼要有離合器:一般的引擎在動力輸出上有一個特性,那就是扭力是隨轉速增高而增加的,在轉速為零的時候,完全沒有扭力可以施展出來,不像電動馬達可以在馬達尚未轉動前,繼續增加電流來蘊釀儲蓄扭力。而且引擎在低轉速時扭力很小,我們在起步時必須先踩下離合器,然後加油拉升轉速來讓扭力增大到一個程度,再慢慢鬆放離合器,讓大的扭力傳輸到車輪,這樣才會有比較好的爬坡力或起步力。

如果坡太陡峭,爬坡阻力過大,那麼鬆放離合器踏板時的引擎扭力如果不夠大,不能克服爬坡阻力的話,引擎轉速馬上就會下降,再怎麼加油,引擎轉速都無法再提高了,也就沒有辦法獲得較大的扭力,我們就會感覺引擎很沒有力量,加油加不上去,車子也爬不動了。而三番兩次試圖踩放離合器,讓離合器處在半接合狀態,又猛催油門,就會使離合器來令片產生劇烈摩擦,所產生的高溫就會把離合器來令片燒焦,我們也就會聞到臭臭的燒焦味道了。

要想引擎發揮最大的扭力,就必須加油將轉速拉到最大扭力所在的轉速,在陡坡上起步是不太可能作到的,因此我們可以將倒車下坡,然後在平路上起步,猛加油,看轉速錶,將轉速拉升到最大扭力的轉速,譬如說 4000 轉,然後就維持這個轉速去爬陡坡,此時愛車可發出最大的爬坡力,說不定一次就可克服爬坡阻力成功衝上坡頂。

假如你用這種方式試了一兩次還是衝不上坡頂的話,那就要考慮放棄改道而行了,以免造成離合器來令片的過度磨損。離合器在半開半合之間最容易燒損來令片,所以鬆放離合器的技巧是很重要的,老是讓離合器處於半開的狀態又喜歡猛催油門,離合器必定短命!
 
→ 【柴油車行駛途中會不會油門大開】

愛車朋友大家好!今天要來回答一位許先生的問題,他說:我是開柴油卡車的司機,請問柴油車有可能在行駛途中會突然間油門大開嗎?若車子狂奔起來,踩不住煞車時,駕駛人該如何處理?

好,柴油車有沒有可能一下子油門整個大開呢?答案是有這個可能性的。柴油車的油門控制與汽油車的是不一樣的;汽油車的油門踏板踩下時,就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置,如此就可以轉動打開節氣閥門,而當我們鬆腳不踩油門踏板時,節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿,讓節氣門關閉。事實上汽油車的油門踏板是去控制進入引擎燃燒室的空氣量,並非噴油量,汽油的噴入汽缸中是由電腦來管控的。而柴油車的油門才是名符其實的,因為當你踩下柴油車的油門踏板時,就會經過連動裝置拉動一個控油桿,去直接轉動柴油噴射泵浦內控制噴油量的柱塞。柱塞上當然也有回拉彈簧,當您鬆油門時,就會將柱塞拉回到怠速噴油的位置。如果這個柱塞回拉彈簧掉了或斷了,或者噴射泵的限速器突然損壞了是有可能使油門大開而使車子狂奔起來的。

遇到油門大開、車子狂奔又煞不住車子的狀況,該如何應變處置呢?這時最重要的就是要切斷引擎傳到車輪的動力。由於柴油卡車絕大部份都是手排的,這時趕緊踩下離合器,最好也排到空檔位,來使引擎與變速箱可以脫?。如果離合器也失效,那麼趕緊轉動車鑰匙將電門關掉,這樣就可以斷絕柴油自油箱輸往高壓噴射泵浦,引擎也就會熄火,車子失去動力後也就好控制下來了。談到這裏,也順便提醒大家,我們平常保養車子的時候,除了量機油之外,不妨也要看一看油門的那些彈簧及拉桿,也就是與駕駛座油門踏板所連接的這些連動系統都要檢查一下,看看有沒有生鏽的地方?有沒有卡住或彈簧快失效或離位的現象等等?以免萬一彈簧鬆開造成整個油門大開,那就不好玩了!
 
→ 【常見汽車故障:手排車行車時會跳檔】

愛車朋友大家好!今天我要再來談一個手排車常見的故障:那就是開手排車在爬坡或高速行駛當中,突然踫地一聲,檔跳掉了,於是車子馬上就慢下來,差點遭到後車追撞,好不危險!

首先分析一下手排車為什麼會有跳檔的問題產生?主要可能的因素有下面幾個:第一個是車廂地板上排檔桿底部的球座磨損或鬆動了,使得排檔桿位置無法固定住,行車時的振動就會使排檔位置跳掉而造成跳檔。第二個是變速箱那邊的排檔撥叉定位裝置出了毛病。一般的定位裝置是由定位鋼珠、鎖定彈簧、排檔滑軌和其桿上的定位溝槽所組成的。如果這些零件因為磨損或彈簧失效等原因,無法把排檔撥叉固定得緊緊的,那就會產生跳檔了。第三個是變速箱中的那三根軸,也就是離合器軸、副軸及主軸,如果它們的遊走間隙太大,就會使固定在軸上的齒輪也跟著遊走,主動和被動的齒輪也就容易脫離而發生跳檔了。第四個是變速箱主軸上的齒輪和齒條磨損了,於是齒輪就有可能滑牙而帶不動主軸,如此變速箱在那個檔位就無法將引擎動力傳給車輪了。第五個是變速箱中的排檔同步器損壞了,使得齒輪嚙合不緊而造成滑齒的跳檔。所謂同步器是讓變速箱主軸上的齒輪和齒條得以順利同步結合的連接器,是現代手排變速箱入檔順暢的主要功臣。

行車中發生跳檔對行車安全將會形成嚴重威脅,那麼我們平常要如何保養愛車來預防跳檔的發生呢?主要是要養成良好的排檔習慣:一定要等離合器踩下,變速箱與引擎徹底分離之後,再去撥動排動桿,而且動作要斯文一點,切忌太過莽撞,排檔太過用力,同時排檔也要確實,等它完全定位後才鬆放離合器。另外在排一檔及倒檔時,最好等車子煞停不動時再撥動排檔桿入檔,如果感覺排不進去,就不要死命地用力硬擠了,一定要先鬆一下離合器,再踩離合器排檔,通常這樣試一兩次之後就可以順利吃進一檔或倒檔了。
 
→ 【原本加九八的油是否可改用九五 】

愛車朋友大家好!今天要來回答一位吳先生的問題,他說:目前個人開的是可加 95 及 98 汽油的車子 過去的一年都加 98 如果現在想改加 95 的汽油 除了環保的問題外 對車子會有不良影響嗎?

好, 95 與 98 汽油的主要差異在於 98 的辛烷值比 95 的高,辛烷值是汽油抵抗爆震能力的指標,辛烷值愈高的汽油其抗爆性就愈高,所以 98 汽油抵抗引擎爆震的能力高於 95 。那什麼是爆震呢?爆震是一種不正常不完全的引擎燃燒現象,它會產生高頻的振盪壓力波,來回去敲擊汽缸壁,會讓我們聽見嗲嗲的聲響。在上陡坡或猛加速,引擎負荷重而油門又踩得很下去的時候,你都會聽見這種嗲嗲敲缸聲音。

您加的汽油號數不對或駕車操作不當都會讓愛車容易產生爆震。我們要愛車好,一定要儘量減少爆震的發生,因為爆震搞多了,一則燃燒中斷不完全,不但費油、馬力下降、而且造成空氣污染,二則敲缸敲多了會損壞引擎的氣門、活塞、和汽缸壁等內部機件,造成引擎短命。

你的愛車原來燒 98 汽油,現在換用 95 汽油的主要顧慮在愛車引擎是否容易產生爆震?如果您加用之後,引擎如常,並沒有顯著的爆震產生以及馬力的衰退,那麼就不用擔心會對環保和愛車有何不良影響了。但假如換加 95 汽油之後,引擎馬上對爆震變得很敏感,踫到爬坡或起步、油門踩得比較重的時候就聽見嗲、嗲的敲缸聲,這就表示愛車引擎不太能適應 95 汽油了,那最好維持加用原來的 98 汽油。

如果覺得換用 95 汽油之後,雖有爆震,但不是太嚴重,那麼可從駕駛操控來抑制爆震的產生及惡化:適時降檔,讓引擎不要去勉強拖動車子,而導致負荷過重,同時不要猛踩油門,讓汽油噴得過濃。

如果你開車比較猛,喜歡猛踩油門起步飆車,很可能愛車引擎內就會累積相當多的積炭,無形中就會使壓縮比變大,那麼你從 98 降燒 95 汽油,在你踩重油門時就會很容易產生爆震敲缸了。
 
→ 【愛車如何迎接夏季酷熱的考驗?】

天氣愈來愈熱,愛車要如何保養整備才能夠迎接夏季酷熱多雨的考驗呢?提供下面幾點建議給大家參考:

  1. 要預防引擎過熱、水溫偏高:你可先檢查一下副水箱的水是否會無故快速短少?是的話,就得進廠檢修汽缸床墊了;再來在冷車時,打開水箱蓋檢查一下冷卻水是不是變成生銹的紅褐色,而且有很多飄浮的髒東西?是的話,就得進行引擎和水箱的循環沖洗,再更換新鮮的含適當水箱精成份的冷卻水;再來檢查一下連接水箱的那兩條黑粗水管及接頭,看有沒有扁縮、老化、皸裂、滲出冷卻水的現象?有的話,那就得更換水管及接頭了;再來觀察風扇是否會隨水溫升高而運轉來散熱,正常是冷車引擎剛發動時,風扇是不轉的,等到水溫錶指到工作溫度了,就應該運轉起來,如果水溫已經很高了,風扇仍然不動如山,那就得進廠去檢修風扇的溫度控制開關了。

  2. 要預防電瓶水不足:夏季氣溫高,電瓶電解液中的水分蒸發快,液面下降快,甚至極板會露出液面,這樣就會造成電瓶水不足而提早掛掉。因此,如果愛車的電瓶是需要加水的,那麼在夏季應經常檢查電瓶的液面高度,並及時添加蒸餾水,以保持正常的液面高度,這樣電瓶才能保有充沛的電力。
  3. 要預防煞車油產生氣阻而使煞車失靈:如果煞車油中有水分,那麼在高溫環境中容易蒸發汽化產生氣泡,在煞車油管路中就會形成氣阻,妨礙煞車油的正常流通,這樣就會有煞車失效的危險性。如果愛車的煞車油已使用了三年還沒有更換過,那麼現在正是換油的好時機。

  4. 要預防爆胎:夏天是比較容易爆胎的季節,尤其是老胎更容易爆胎,所以檢查胎紋溝的深度,是否還有0.16公分深是蠻重要的?你可用十元硬幣人頭在上方式插入胎紋溝,正常新胎胎紋溝的深度,應可深達人頭之下顎,如果發現衣領下緣的圓弧露出來了,那就表示輪胎磨得太薄,該換新胎了。

 
→ 【節氣閥更換過,怠速仍然不穩定】

我的愛車引擎的節氣閥換了兩次,都是用中古貨,換過之後怠速仍會掉到650轉,有時在排進D檔後,怠速會過低而熄火,而且引擎使用時間若超過4小時以上,即會發生馬力不足、怠速不穩定,在650轉到1000轉之間浮動,請問要如何處理?


好,愛車引擎的節氣閥已更換兩次,表示幫你修車的修車廠認為愛車怠速不穩是節氣閥所惹的禍。這樣的主張有其道理,因為節氣閥總成上有一個節氣門開度感應器,由它來告訴控制電腦駕駛人踩下油門的程度,電腦依此資訊再配合其他感應器的輸入訊號,經過計算、比對,作出要噴多少油量的最佳決策,然後驅動噴油嘴那邊噴油。節氣門開度感應器裏頭尚有一個怠速穩定控制接點,當我們的右腳鬆掉油門時,這個怠速接點就會接觸,電腦就會去執行怠速的穩定控制。所以愛車的怠速穩不穩定是跟節氣閥有關的,當它出了問題時,的確是會造成怠速的不穩定。但它並不是怠速不穩的唯一因素,你已換過兩次節氣閥仍無效,那就表示愛車怠速不穩是其他因素所致。


下面我就來分析一下怠速不穩、容易熄火,除節氣閥之外的其他可能因素:

    1. 負責管控旁通空氣量的怠速控制器有堵塞或失靈了,導致怠速進氣量受到限制,無法維持正常的空燃比,就會使怠速不穩。

    2. 靠近觸媒轉化器的排氣管上裝有一個含氧感知器,負責提供電腦空燃比的回饋訊號。如果這個含氧感知器失靈了,電腦就無法對怠速的空燃比作出精準的控制,怠速也就無法保持穩定了。

    3. 汽油泵浦泵油壓力不足或無法保持均衡,就無法維持穩定的怠速空燃比,引擎也就無法穩定運轉。

    4. 如果檢查以上的機件都沒有問題的話,那麼就要去檢查一下活性碳罐和廢氣再循環系統的控制電磁閥有沒有故障或卡住?如果它們失靈了,也會使得怠速不穩。

 
→ 【在酷熱夏季如何開車比較省油?】

過了端午佳節,炎炎夏季就要來臨,今天的節目時間我想來談談在酷熱夏季如何開車會比較省油?


夏天比其他季節耗油的主要因素就是過度地開動冷氣,由於引擎要帶動冷媒壓縮機,會吃掉引擎的馬力,逼你要多踩油門才能夠順利加速或爬坡,往往開冷氣比不開冷氣要多耗油20%。因此只要能夠節制冷氣的使用必可達到省油的目的。

如何做到呢?我有下列幾點建議:

    1. 冷氣溫度不要定得太低,一般定在二十五、六度就很涼了,你如果定在二十度,那麼引擎就須一直帶動冷媒壓縮機,當然就會比較耗油;

    2. 儘量找室內停車場停車,這樣可以避免在炎陽曝曬下,車廂變烤箱;

    3. 用個反光遮陽板擺在前擋風玻璃之下,也可有效擋住陽光進入車廂,這樣可以縮短冷氣冷車的時間;

    4. 開車門進入烤箱後,趕緊打開所有車窗及天窗,行車後就可以很快地將熱空氣排出車外,由於冷氣鼓風機的用電並不太會影響到引擎的油耗,此時可將冷氣風速開最大,來作有效的散熱,這樣就可以減少由酷熱到涼爽的時間,也就可以節省油料了。另外最好關掉冷氣的對外通風,這樣可以避免吸進車外的熱空氣,可以縮短冷氣冷車的時間。

也許有人會認為行車時不開冷氣、打開車窗或天窗來享受自然風,不是更省油嗎?這是個yes or no的有趣問題,如果是在高速公路行車,車速超過60公里以上,那就是相反的結果,由於行車空氣阻力的增加,反而會比較耗油!但如果是在市區行車,由於車速不高,行車空氣阻力不會扮演重要的角色,倒是會比較省油的。總結來說,在高速公路開車要想省油的話,一定要將所有車窗緊閉。

夏天多豪雨,在雨中行車,由於輪胎胎紋溝排水阻力的關係,會比在晴天時多耗油,而且車速愈高就更耗油,所以在高速公路開車踫到下大雨時,最好降低車速,譬如說時速從110公里降到90或80公里,一方面可省油,另一方面也比較安全。

 

 
→ 【加速性不好,可以用去漬油加入汽油箱中,這方法行得通嗎?】

今天的節目時間我要來回答一位職業駕駛蘇先生的問題,他說:我曾聽一位朋友說過,不論是化油器或電腦噴射的車子,如果加速性不好,可以用去漬油加在汽油箱裏,請問請方法行得通嗎?


好,加了汽油燃料以外的東西而能使馬力增強,一定要這個東西能夠促進汽油的燃燒,或是能讓噴油嘴噴得更順暢一些,使得汽油燃燒可以完全一點才行。也許去漬油有類似汽油精的清潔功能,可收清潔油路及噴油嘴之效,但它是未經長期千錘百鍊的測試驗證的,我們無法預知加了它之後會引起什麼後遺症?也許它可能有暫時性的效果,但怕它會對引擎內部機件以及燃料系統的機件如汽油泵、噴油嘴等造成腐蝕或損傷。在此我要鄭重勸告大家,愛車所能夠使用的燃料、潤滑油等都是歷經長期實驗,證明對機件無害,理賠風險極小,才敢上市販賣的,千萬不要太相信一些未經證實的道聽途說,沒有十足把握,絕對不要亂加一些東西,以免造成愛車的破壞或損傷,又得不到原廠的保固理賠那就虧大了!


蘇先生的第二個問題是:引擎積炭應多久清一次?我車子買來到現在沒有清過,有沒有關係?


好,愛車需要作定期保養,但倒不一定要定期去清除引擎的積炭,這要看愛車積炭是否已經嚴重到容易產生爆震了。如果只要油門踩重一點就聽見引擎那邊傳來咧咧的敲缸聲響,那就表示引擎燃燒室極可能有嚴重的積炭。那麼有兩條路可走,一是進廠請師父去清除積炭,這是最有效的。如果你不想進廠花錢修理,另一條路就是到加油站去加高一號的汽油,譬如說原廠規定加95汽油的,那麼可以換加98。如果加下去爆震敲缸的現象改善了,那就表示現在愛車引擎的壓縮比因積炭增加到要燒98汽油才能有足夠的抗爆性了。引擎是否容易產生積炭是跟我們開車加油門習慣有關的,如果你能緩踩油門、慢慢加速,愛車引擎必可遠離積炭!

 
→ 【汽車專有名詞解釋:正時皮帶】

今天的節目時間我要來解釋「正時皮帶」這個的汽車專有名詞。正時皮帶是愛車引擎上一條看不見的皮帶,但它卻比看得見的發電機皮帶重要得多,因為行車途中這條正時皮帶如果斷了,引擎就會馬上熄火,而且還有可能會將引擎的汽缸頭打爛!為什麼呢?因為正時皮帶是打開關閉進、排氣門的原動力,它被用來連接油底殼的曲軸和汽缸頭的凸輪軸,而且曲軸上的皮帶盤的直徑比凸輪軸皮帶盤的小一半,經過正時皮帶的傳動,曲軸才能帶動凸輪軸,而且使凸輪軸的轉速變為引擎轉速的一半,這樣在曲軸轉兩圈完成進氣、壓縮、爆炸、排氣的工作循環時,凸輪軸才能配合只頂開、關閉進、排氣門各一次。

所謂正時指的是進排氣門打開關閉的時間必須正確精準,也就是曲軸和凸輪軸的關係位置必須確實對正,如果在裝正時皮帶時,兩者的位置有偏差,就會使引擎進氣和排氣的時間不正確,輕者引起引擎性能失常,重則根本就無法發動引擎了。所以假如愛車引擎在更換正時皮帶前好好的,而換過之後發生怠速不穩、加速不良等毛病,極可能就是正時皮帶沒有裝正,那麼一定要回廠請師父糾正。

正時皮帶有人用台語稱為”內鍊”,這是因為以前的車子,包括四行程的摩托車,如野狼125,大部份都是使用鏈條來帶動進排氣門的。那麼為什麼現代車大部份都改用皮帶呢?主要是因為使用皮帶有幾個好處:

    1. 皮帶旋轉時比較安靜,尤其高速運轉時不像鏈條那麼嘈雜;

    2. 皮帶成本比較便宜;

    3. 皮帶比較輕,高速運轉慣性比較小;

    4. 皮帶不需要機油來潤滑,使得汽缸頭油道設計比較簡單。但正時皮帶沒有鏈條堅固耐用,使用壽命比較短,必須定期更換。如果到期不去作更換,就要冒皮帶會突然斷掉而打壞引擎汽缸頭的風險!
在此提醒大家如果愛車引擎是使用正時皮帶的,一定要搞清楚這根皮帶多久需要作更換?而且一定要如期更換以保車安。
 
→ 【冷車發動引擎時,排氣管會冒藍白色的排煙,等熱車後就會停止,為什麼?】

今天的節目時間我要來回答兩位聽眾的問題,第一個問題是:我的車子是2000cc的國產車,早上冷車發動引擎時,排氣管會冒藍白色的排煙,等引擎熱了之後就不見了,這是什麼原因?是否與我換機油時加太滿有關係?

好,愛車引擎可能是有點下機油的毛病。引擎吃機油通常有兩種狀況,一是上機油,就是汽缸磨損過度,機油從裝機油的油底殼往上經過汽缸壁與活塞的間隙,上漏到燃燒室去參加燃燒。另外一種是下機油,就是氣門導管有破裂或油封失效,潤滑氣門桿的機油就會下漏到燃燒室去參加燃燒,如果只有輕微的漏油,那麼車子擺了一個晚上,就會有不少的機油累積在燃燒室,早上冷車發動引擎時,就會燃燒這些累積的機油,排氣管就會冒出藍白色的濃煙,而等熱車燒完這些累積的機油之後,煙就會消失了。至於你懷疑是不是與換機油時加太滿有關係,我以為只有在愛車引擎汽缸磨損過度造成上機油才有可能,假如愛車還算新,譬如說還跑不到十萬公里,這種可能性就不大,比較可能的因素就是剛才所說的下機油了。建議你不妨進廠請師父幫妳檢查一下看汽缸頭的氣門導管是不是需要作修理了。

第二個問題是:我有一部貨車才買了三個多月,當車子在大太陽底下發動引擎開冷氣時,水溫就會升高到溫度錶太約三分之二的位置,但當車子一開動溫度就會降下來,這是什麼原因?

好,很多人都習以為常認為熱車後的水溫錶應該指在一半的位置,所以水溫錶指在三分之二的位置就會覺得有點偏高。但如果是穩定地指在那裏,不再持續升高,我覺得倒沒有太大問題。當車子開動後水溫會降下來,那是因為有自然風來幫助水箱散熱,比車子不動光以風扇散熱冷卻效果好,水溫自然就會下降。現代車子的水箱是屬於壓力式的,而且都加添水箱精,水熱到100℃時,還不會沸騰,因此水溫即使高到三分之二位置是尚無大礙的。

 
→ 【延長雨刷使用壽命的雨刷保養之道 】

雨刷是愛車更換頻率蠻高的消耗性零件,雖然說雨刷並不太貴,但處在收入很難增加的低迷時代,能省還是要省下來,而且更換新雨刷後也需要一段時間來作磨合,使它與擋風玻璃麻吉麻吉,才能刮雨刮得乾淨俐落。下面我提供一些保養雨刷的小秘訣來給大家參考:

    1. 愛車前擋風玻璃在大太陽曝曬之下,會變得非常燙,儀錶板台的溫度高到可以煎蛋,所以在室外長時間停車,最好將雨刷拉離前擋,或加裝雨刷墊高器,這樣雨刷不與高溫的前擋接觸,可避免高熱使雨刷膠條硬化而減短使用壽命。

    2. 開車上路前,要先除去雨刷和擋風玻璃上的各種附著物,例如小樹枝、樹葉、沙粒、停車繳費單等等,以免雨刷刮動時,會損傷到雨刷膠條或擋風玻璃。

    3. 洗車時不要忘了順便也洗一下雨刷,將刀刃邊擦洗乾淨,也可定期譬如三個月,將雨刷拆下泡水,然後用細砂紙去磨刀刃邊,藉以磨平細微的小缺口,這樣雨刷刮起來就比較不會有圓弧形的水紋了。

    4. 儘量不要開動雨刷去乾刮擋風玻璃,因為乾刮會加速雨刷的磨損,使用壽命就會減短了。所以在沒雨的天氣,想要開雨刷去刮擋風玻璃時,一定要記得先開噴水再刮動雨刷。

    5. 一旦發現雨刷在擋風玻璃上打滑跳動,換了新雨刷片也刮不乾淨擋風玻璃,那就表示擋風玻璃上有油膜存在。你可到大賣場或汽車百貨行去買擋風玻璃專用的油膜清除劑,或是利用家用擦洗抽油煙機的清潔劑,噴在擋風玻璃上來作油膜的清除,使用時要注意的是這些強力的清潔劑可能會吃橡膠製品,所以最好不要去擦觸到擋風玻璃的固定橡膠邊條,而且清潔完擋風玻璃後,也要用清水多潤絲幾遍。
我們如何判斷什麼時候該換雨刷呢?很簡單,如果雨刷已使用了一段不算短的時間,而擋風玻璃很乾淨,雨刷還是會刮出好幾道的水紋,那雨刷片就差不多該退休了。

 

 
→ 【每次冷車剛發動排到D檔位都沒辦法順利起步,要等熱個15秒才能起步,為什麼會這樣呢?】

今天的節目時間我要來答覆聽眾謝先生所問的兩個問題,第一個問題是:我開的是自排噴射車,已開了兩年多,現在發現變速箱有點異狀,每次冷車引擎剛發動排到D檔要起步,轉速都拉到二千轉了,都沒有辦法往前走,大約要熱車15秒鐘後才能順利起步,為什麼會這樣呢?

好,這是自排延遲入檔的毛病,而愛車在熱車15秒後就變正常,那就與自排控制油壓上升過緩或入檔油壓控制機件的過度磨損有關了。我現在把因素來分析一下:

    1. 是自排油泵浦可能不夠力,以致油壓一下子打不上來,要等一段時間才能逐漸上升;

    2. 是自排油路可能堵塞了,使得油流不順,要等一段時間才能有足夠的油流到一檔的控制閥及其行星齒輪作動的機件;

    3. 是油壓控制閥體不良,使得變檔的作動遲緩;

    4. 是一檔行星齒輪的離合器油壓控制組和制動帶油壓控制組有嚴重磨損,因而造成接合不良而遲緩了入檔。

自排入檔延遲是蠻嚴重的毛病,可進廠請師父檢查一下自排油泵浦及油壓,如果沒有問題或更新後仍然無效,那可能就得更換自排變速箱了。

謝先生第二個問題是這樣:跑高速公路到服務區休息,將引擎熄火後,隔一陣子要再發動引擎時就發不動了,通常要等個一二十分鐘才能發動,這是不是電瓶的問題,因我已有兩年還未換過電瓶。

如果愛車冷車起動正常順利,那就不是電瓶電力不足的問題,這可能是引擎溫度過高,使輸油管中的汽油蒸發而產生氣泡,造成油路的氣阻,導致噴油量不足而發不動引擎,而等一段時間,輸油管冷下來,氣泡阻塞現象減緩,輸油回復正常,又可再發動引擎。要想斷根,就必須檢修引擎的冷卻系統,來使引擎的工作溫度得以回復正常。另外,噴油嘴輸油軌管上有一個汽油壓力調節器,如果與之連接的真空軟管有脫落或破裂,使引擎真空供應不良,也可能使噴油壓力過大,造成噴油量過多而不易發動引擎。

 

 
→ 【避免車禍的提醒 Part 1】

我一年大概要接觸將近1000件的事故,幾年下來多多少少也累積一些心得和發現,想提供大家作為行車時的參考。

第一個提醒:在交叉路口的車禍是蠻多的,因此大家行經十字交叉路口時要格外小心。當你的車道綠燈亮起來時,千萬不要認為綠燈我最大,就快速起步往前衝,這樣做是有風險的,因為左右方總有搶黃燈或紅燈的冒失車輛,或是迷迷糊糊的酒駕車,或是要搶時間救人而闖紅燈的救護車。你在通過十字路口時還是要注意左右方有無來車,才能避免被攔腰撞擊。我們一定要儘量避免在有燈號的十字路口肇事,因為對方多半也會咬你闖紅燈,如果沒有人證證實你的方向是綠燈,往往就會陷入無法確切鑑定的困境,而被判雙方都涉嫌違反號誌,那就很難還你綠燈清白了。

第二個提醒:汽車右轉時與右後方併行直走的機車踫撞的車禍也是屢見不鮮的,在此特別提醒汽車駕車人,在右轉時,光從右側後視鏡去看有無其他車輛是不夠的,一定要轉過頭去看作確定。因為後視鏡是有死角的,很多汽車當事人到車鑑會說明時,都說他有特別看後視鏡,確定沒有來車才右轉的,這樣的說法並沒有辦法脫卸肇事責任。相對地,當你騎機車走在汽車右側,行經路口時,也要特別留意你左前方的汽車會不會突然右轉,而且在路口也不要試圖超車,這樣作是違規的,也會被科以肇事責任的。

第三個提醒:行人走在行人穿越道,也就是斑馬線,的路權是最大的,我們開車或騎車靠近斑馬線時,即使行人是闖紅燈也要暫停禮讓行人優先通過,如果不幸你在斑馬線撞到了行人,就算你是綠燈也要被科以較重的肇事責任。另一方面,如果你是行人,過街時一定要走斑馬線,絕對不要橫越馬路跨過雙黃線或安全島,因為這樣作,一旦出了事故,你可能就要被判為肇事主因了!

 
→ 【引擎油泥是如何形成的?】

什麼是引擎油泥?一般的機油都是呈現像炒菜用沙拉油那樣黃褐色液體的狀態。但一旦機油因老化或受到污染而發生變質,就會變成又黑、又髒、又厚、又黏的東西,像是臭水溝的爛泥巴,而被叫做油泥。通常它會累積在油底殼及汽缸頭。所以要想check愛車引擎有沒有產生油泥,一個很快的方式就是轉開引擎上加機油的那個蓋子,來檢視有無油泥的的蛛絲馬跡,如果還想確定的話,可以卸下汽缸頭蓋,如有嚴重油泥,馬上就可看到、無所遁形。

愛車引擎如果產生油泥會有什麼後遺症呢?

  1. 會堵塞機油細小的油道,使得機油無法正常地送到每個需要潤滑的機件,這樣就會造成機件的嚴重磨損,引擎也就會性能降低、提早夭折,而缺油嚴重的話還會導致引擎縮缸、或凸輪軸咬死而立刻報銷掉。

  2. 會使機油喪失排熱的功能,導致水溫升高、引擎過熱。

再來探討引擎為什麼會產生油泥?

  1. 有水分侵入機油:這水份多半由於燃料空燃比過濃的燃燒不完全,廢氣中的水蒸氣吹漏到油底殼,遇冷凝結成水珠而掉入機油中。

  2. 機油在高溫下,添加劑失去保護功能、起了氧化作用,而使機油變厚變黏,而且生成了有腐蝕性的有機酸。

  3. PCV,也就是正壓油底殼通風系統,因堵塞或故障而導致油底殼通風不良,吹漏氣體及水分就有較長的時間與機油在高溫環境中混合,這樣就會加速機油添加劑的耗損而使機油劣化而變成油泥。

預防引擎產生油泥最有效的手段就是勤換機油,尤其愛車的使用是屬於嚴苛條件的,諸如經常行駛市區或跑短途的,或長時間讓引擎以怠速運轉的,或經常以低速長距離行駛的,或經常行駛山路的,或經常滿載的,更要把握以每行駛5000公里或三個月就去更換機油的原則。此外,也不要忘了選用合乎廠規的良好機油及可靠的燃油,絕不使用來路不明的機油,及地下油行的油品。

 

 
→ 【汽車專有名詞解釋:防傾桿】

防傾桿是愛車懸吊系統的一部份,可以算是愛車的安全配備,因為它可減少車子在急轉彎時的翻車危險性。汽車在路上行駛的時候,車身視受力的方向會有3D的運動,例如緊急煞車時,車頭會下沉,這稱為車身前後的俯仰運動;當煞車後輪先鎖死時,車子馬上就會有甩尾的現象,這稱為車身左右的搖擺運動;而當車子轉彎時,車身會往外側的方向傾斜,這稱為車身左右的翻滾運動。如果以過高的車速作急轉彎,車身就會左右傾斜得很厲害,超過一個極限時,整輛車子就會翻覆而肇事,這也就是為什麼我們開高速公路下交流道要減速慢行的道理。

二戰以前的汽車是用調整懸吊系統的彈簧或液壓避震器的硬度來解決轉彎時車身左右傾斜的問題,但是發現很難兩全其美,調得硬一點固可以讓車身在轉彎不會搖晃很厲害,但車輪上下跳動的振動就會變大,讓我們乘坐很不舒服。於是有人就想出獨立的車身防傾平衡設計,防傾桿也就應運而生了。它的形狀類似ㄇ字形,桿件的二端分別連結在左、右懸吊裝置上面。車子在轉彎時,外側的車輪會往下沉、內側的車輪會被提起,就會產生相反方向的扭力使防傾桿產生扭轉,就好像我們洗完衣服用兩手反向扭乾衣服一樣。由於防傾桿是用高韌性的鋼材製造的,它韌性所產生的反作用力就會產生平衡作用,使得車身不會左、右搖晃得很厲害,讓我們轉彎時不會被摔得很難過,也可得到比較高的過彎安全性。

一般來說愛車的前後防傾桿在平時並不需要怎樣的保養和潤滑,在愛車進廠作定期保養時,可以請師父檢查一下它的固定橡膠襯墊有沒有破損?因為有破損的話是會發出難聽尖叫聲的。

另外如果你想改裝防傾桿來增進過彎的性能,那麼一定要找一家可靠的專門店,因為車頭和車尾的防傾阻力如果不調合,或是防傾桿的軟硬度調得不好,都會影響過彎的安全性,不可不慎!

 

 
→ 【愛車每跑5000公里會吃掉半罐機油,算不算是有吃機油的現象?】

以一輛開了12萬多公里的車子而言,每5千公里消耗掉半罐機油,引擎磨損的狀況還不算太差,還不能算是有嚴重吃機油的現象。以一般國產車來說,每開5千公里消耗掉一罐以下的機油,還算OK。

理論上機油量是不應該減少的,因為引擎潤滑系統是個密閉循環,機油被機油泵抽送到每個運動機件進行潤滑、清潔、散熱等作用後,就會滴入油底殼回收,再經機油濾清器過濾後重覆使用。但實用上,機油量的確是會減少的,所以引擎上才會設有機油尺,我們也必須不時地檢查一下機油量是否足夠?

愛車引擎機油量會減少有下面幾個可能的原因:

  1. 有地方漏油,尤其車子用老,墊片或油封老化,密封不緊,就會漏油。是這個因素,倒很容易發現修理,因為洩漏處會有溼潤或滴油。

  2. 引擎活塞環、汽缸壁磨損,導致油底殼中的機油經過它們的間隙,上漏進入引擎燃燒室來燒掉。磨損愈嚴重,機油消耗量也就愈大。伴隨而來的就是引擎性能變得非常差,而排氣管也會冒出大量的藍白煙。那麼引擎就得作搪缸大修才能回春了。

  3. 引擎氣門導管油封磨損或破裂,導致汽缸頭的機油下漏進入燃燒室燒掉。通常引擎性能尚不至於太差,只是機油一直在消耗。要想解決,當然只有去修氣門導管了。

  4. 機油正常的蒸發損耗:機油是一種流動液體,在引擎長時間高溫運轉下,一小部份的機油自然就會蒸發成為氣體,排出油底殼而消耗掉。

  5. 油底殼通風裝置的PCV閥有堵塞或控制故障,導致油底殼壓力過大,也會增加機油的消耗。

如果愛車性能尚佳,想要減少機油的消耗,可進廠清理PCV閥,也就是油底殼通風控制系統,來降低油底殼的壓力,此外選用能耐高溫、不易氣化的機油也是一個途徑。

 

 
→ 【汽車專有名詞解釋:CVT(無段變速系統)】

最近我試騎了一下我兒子新買的打檔摩托車,才發現真不好騎,左手要抓放離合器,腳要?踩換檔踏板,搞得手忙腳亂。相形之下,速克達機車一加油就走,好騎又舒服多了,這完全要拜CVT無段變速機所賜。CVT是機車變速箱的主流,汽車上的應用尚方興未艾,現在國產車只有中華三菱的Lancer、Virage等少數車種在用。由於科技的進步,CVT的設計和實用性愈來愈成熟,日本的一些大型轎車也陸續裝用CVT,也許在不久的將來,如同機車一樣,無段變速機也將成為汽車變速箱的主流。

所謂CVT,無段變速機,指的是這個變速箱可在最大和最小齒輪比之間作連續無齒輪比落差的平穩變速,完全沒有換檔頓挫感及動力空窗期,可使車子起步後得到綿綿不絕、一氣呵成的加速動能。你只要騎過速克達機車就可體會這種加速的快感。

CVT變速箱中有一對大、小皮帶盤和一條鋼製皮帶,引擎曲軸連接到小皮帶盤,透過鋼製皮帶去帶動大皮帶盤,大小皮帶盤半徑的比例,就是這時候的減速比。

那麼減速比如何連續可變呢?主要是CVT的傳動皮帶盤分成可活動的左右兩半,用油壓使其靠近或分開;當皮帶盤左右兩半相對接近時,鋼帶就會被擠上去,其轉動直徑便可隨著放大;當皮帶盤左右兩半分開時,鋼帶就會掉進皮帶盤溝槽內,這樣轉動直徑便可隨著縮小,由於鋼帶兩頭的直徑可以連續改變,減速比自然也就可以無段連續改變了。

現代CVT配搭電腦控制後更是犀利,像是Lancer的INVECS-III 手自排變速箱就具有主動學習的功能,透過駕駛者對油門、煞車的控制,以模擬人腦思考的方式,選擇適合個人喜好的駕駛模式,並配合路況及車速,自動選擇最佳的減速比。排在D檔位,車子就可以無段變速靈敏順暢地往前衝,而將排檔桿推至有+-符號的手動換檔區,就可有6檔的選擇,享受不用踩離合器就可迅速自主變檔的快感。


 
→ 【愛車停放兩天以上,要發動引擎時,就很不好起動】

今天的節目時間我要來回答聽眾鄭小姐的問題,他說:我有一部美規的車子已開了三年多,現在每當車子停個一、兩天沒開,要發動時就很不好起動引擎,而且引擎發動後,轉速會一下子拉得很高,不像以前那麼順,那麼連續,為什麼會這樣呢?我車上的電瓶才換不到一年。

好,按你所說的愛車狀況,問題還是出在電瓶上,可能是因為車子少開的關係,電瓶電力不夠強,無法讓起動馬達去強而有力地帶動引擎旋轉,加上電壓弱,連帶噴油及點火都無法正常工作,引擎也就會發動困難。那麼為什麼引擎發動後,轉速會一下子拉得很高呢?主要是因為在引擎發動前已經有很多汽油噴入汽缸了,過多的汽油一下子點燃,就會使轉速衝起來。建議妳不妨將電瓶拆下來充電,只要充飽電裝回去使用,應該就可以解決不好發動引擎的問題。假如用了幾天,不好發動的老毛病又犯了,那麼因素有幾個:

  1. 電瓶因長期充電不足損壞了,無法保存電力,是的話,就得更新電瓶了;

  2. 愛車電系有地方漏電,車子放著不開時,一直在消耗電瓶的電,是的話,那一定要趕快去找到漏電的地方,加以修復,否則再強的電瓶,也經不起漏電的消耗;

  3. 發電機有毛病,愛車行駛時無法對電瓶好好充電,以致電瓶電力補充不足,是的話,也要趕緊修換發電機,否則開車上路會很沒有安全感,因為愛車隨時都有可能因電瓶電力消耗殆盡而掛點。

現代車由於車上電器配備很多,加上電腦控制系統又多,電瓶的電壓必須穩定、電力必須充沛,才能維持正常的運作,引擎也才好起動,愛車也才能保持原有的性能。如果愛車少開,也經常行駛短途的話,那麼為了保有電瓶充沛的電力,我建議不妨到電瓶行買個小充電機,放在車庫來給電瓶補充電能。假如你家沒有車庫,那麼每隔幾天一定要去發動引擎,而且最好上路開個半小時以上,來給電瓶充充電。

 

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